Un intervalómetro es un dispositivo que, conectado a una cámara compatible, nos permite realizar ráfagas de disparos a intervalos de tiempo programables.
En este caso, el intervalómetro que vamos a fabricar va a estar controlado por nuestro teléfono Android o iPhone, por lo que podremos ampliar su función usándolo cómo disparador remoto, intervalómetro o para indicar el tiempo de exposición del disparo, abriéndonos así un gran campo de posibilidades fotográficas.
Vale, quiero probar, ¿Qué necesito?
Construir este pequeño dispositivo no requiere un gran gasto de dinero, por poco más de 1,50 € y maña, podremos probar todas las opciones que nos permite.
Los componentes que necesitamos son muy simples y podremos encontrarlos en cualquier tienda de electrónica básica.
Otro requisito a tener en cuenta es disponer de un terminal Android ya que sólo está disponible para este sistema.
Lo tengo todo listo. Manos a la obra!!
Lo primero de todo, aplanamos limando ligeramente un lado de cada LED, para poder ponerlos juntos. Hemos de tener en cuenta que el montaje de estos se ha de realizar uniendo la patilla corta de uno de los LED con la patilla larga del otro LED.
Unimos las dos partes aplanadas con una gota de pegamento instantáneo para hacernos más fácil la soldadura de las patillas.
Esta soldadura la haremos cerca de la base de los LED para así asegurarnos de que al final del montaje queda más compacto.
En el siguiente paso, abrimos el conector mini jack y eliminamos con unos alicates la parte saliente correspondiente a GND o común.
Soldamos el conjunto de LEDs unidos a los extremos del conector mini jack, quedando de la siguiente manera.
Ahora ya sólo nos queda cortar parte del capuchón de plástico del mini jack, adaptarlo a su posición original practicando un corte longitudinal para insertarlo y recubriendo por último con un poco de tubillón termocontraíble.
El resultado final debe de ser muy parecido al de la imagen.
Probando el dispositivo con la aplicación.
Una vez tengamos descargada la aplicación para Android PhotoIRmote, procederemos a instalarla cómo cualquier otra app.
Enchufamos el dispositivo que hemos fabricado a la salida de audio de nuestro teléfono y abrimos la aplicación. (En este caso he usado un alargador de mini jack).
Al ejecutarla deberemos configurar primero la marca de cámara que poseemos, ya que cada modelo tiene unos parámetros diferentes. En este caso está configurada para Nikon.
Ahora ya sólo queda seleccionar en la cámara el modo de disparo por control remoto y probar.
Espero que os sea de utilidad. 😉
Actualización (22/08/2014).
Tras probar con mis dispositivos Android, he testeado el dispositivo construido en iPhone 5 con iOS 7. Para hacerlo funcionar he usado la aplicación DSLR Camera Control iRdisponible en iTunes de manera gratuita.
La aplicación en principio obliga a usar su propio dispositivo de infrarojos iRed, pero con que hemos construido no tendremos ningún problema para hacerla funcionar.
Hacía mucho tiempo que no tenía un ratillo para escribir una nueva entrada, pero aquí está.
Esta entrada la escribo para orientar a todos en los pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar y vender informática y telefonía de segunda mano.
Llevo ya varios meses, en los que la gente me pide consejo porque o bien quieren vender su móvil porque han cambiado de modelo, o le han ofrecido un equipo informático de segunda mano a un precio razonable. Bien, tanto para comprar cómo para vender tecnología de segunda mano, debemos tener unas pautas claras para que la compra/venta no nos dé dolores de cabeza unos días después y acabemos desconfiando del mercado de segunda mano.
Voy a centrarme en dos tipos de artículos que están muy en auge en segunda mano, los ordenadores y piezas de estos, y los móviles.
Equipos informáticos y componentes.
Con la situación que vivimos ahora mismo, el mercado de segunda mano de equipos informáticos se ha visto acrecentado por múltiples motivos, tanto los que venden su ordenador con algunos años para poder adquirir uno nuevo de mejores características, cómo los que adquieren estos equipos para un uso concreto, (ordenador de talleres para ofimática básica, primer contacto con la informática, pruebas, HTPC…).
Tanto para comprar cómo para vender PCs y sus componentes, deberemos tener en cuenta que lo que estamos vendiendo o comprando es exactamente eso y que funciona correctamente, así evitaremos sorpresas e inconformidades.
Los puntos que deberemos revisar y verificar son:
Integridad del disco duro (HDD) y sus datos. Un paso común para compradores/vendedores debe de ser el revisar la información S.M.A.R.T (recopilación de datos de «salud» del disco duro). Estos datos que nos dan una idea de cómo va a responder nuestro disco duro en un medio/largo plazo, ya que un disco duro con datos S.M.A.R.T por encima de los umbrales límites teóricos, tendrá una alta probabilidad de fallar, dejándonos así sin poder arrancar el PC, o lo que es peor, perdiendo toda nuestra información.
Para revisar estos datos, podemos usar el sencillo programa Crystal Disk Info. Os dejo un pequeño manual de mi cosecha para que podáis comprobar el estado de vuestro disco si vais a venderlo o si habéis comprado uno de segunda mano. Puedes descargarlo aqui. Otra alternativa más completa y compleja es Victoria, que te permitirá realizar varios test al disco duro así como intentar reparar los posibles errores. Puedes descargarlo de aquí.
Otra recomendación sobre todo a la hora de vender un disco duro, es eliminar todos los datos que en el se contengan. A veces pensamos que con un simple formateo rápido nuestros datos quedan borrados, pero no es así. Lo recomendable es hacer un formateo a bajo nivel con alguna de las utilidades que circulan como Low Level Format Tool. Siguiendo las instrucciones de este sencillo programa podremos dejar nuestro disco duro sin ninguna traza de lo que contenía antes.
Correcto funcionamiento de la memoria RAM. Es muy habitual la compra-venta de módulos de RAM de equipos antiguos (DDR, DDR2), pero tanto para venderlos cómo para comprarlos deberemos comprobar que están en buen estado y asegurarnos de que no sufren ningún tipo de fallo. La forma más sencilla de comprobar el estado de la RAM, es arrancando el PC donde está instalada, en modo seguro (Pulsando F8 mientras comienza el arranque), y seleccionando la opción de Reparar Equipo. Una vez haya cargado la pantalla de Reparar Equipo, seleccionamos la instalación de Windows a reparar y después elegimos Diagnóstico de Memoria de Windows.
Otra opción es usar programas de terceros cómo MemTest86+, una utilidad Freeware que deberemos descargar y grabar en un CD o memoria USB para después arrancar el PC con la memoria RAM a testear instalada desde ese CD o USB y seguir los sencillos pasos.
Eliminar contraseña de BIOS y/o de arranque. Es algo que parece lógico ¿no?. En caso de vender un PC deberemos quitar la contraseña de acceso a la BIOS (si la tenemos activada) y de otro tipo de protección que tengamos, ya sea contraseña de arranque, de acceso al disco duro, de inicio de sesión… Esto nos ahorrará futuras llamadas del comprador cuando no pueda acceder a su configuración de la BIOS o directamente no pueda arrancar.
Importante verificar que no hay ningún tipo de restricción por contraseña cuando compramos un equipo, para ello comprobamos que al arrancar podemos acceder sin problemas a la BIOS, habitualmente pulsando Supr nada más encender el equipo. En caso de que nos solicite una clave, deberemos solicitarla a la persona que nos vendió el equipo y posteriormente cambiarla o desactivarla.
Estado físico del equipo general. Hemos de comprobar otros detalles del estado del equipo que vamos a comprar o vender, cómo cables, conectores, estado de la fuente de alimentación, funcionamiento correcto de los ventiladores, temperatura…
Teléfonos móviles y tablets.
Aunque en este caso sea más evidente que en la compra venta de ordenadores, deberemos fijarnos en una serie de detalles para asegurarnos de que todo está correcto y no nos complicará su uso.
Pantalla. Suena lógico que una de las cosas que más nos llama la atención cuando compramos un teléfono o tablet de segunda mano, es las posibles marcas o defectos en la pantalla, rozaduras, mala respuesta del panel táctil, esquirlas de cristal, píxeles muertos…
Hardware. Tanto en venta como en compra tenemos que asegurarnos que las especificaciones son las que dicen ser ya que con la proliferación de clones chinos (copias 1:1) de terminales de alta gama a precio muy bajo, se hace muy difícil distinguir si son originales o no. Recomiendo en caso de Android, instalar AnTuTu Benchmark X que nos indicará toda la información sobre el hardware de nuestro teléfono o tablet.
Información personal. Al igual que comentaba en los discos duros, el teléfono puede estar lleno de información personal que no queremos que ande por ahí. Por eso antes de poner a la venta un móvil o tablet, tenemos que hacer un Hard Reset o lo que es lo mismo una restauración completa de fábrica, teniendo especial interés el dejar borrado el almacenamiento externo o tarjeta de memoria. Si hemos adquirido un dispositivo y vemos que contiene datos del anterior propietario debemos comunicárselo cuanto antes para que proceda al borrado. En caso de dispositivos iPhone con el nuevo sistema iCloud tendremos que asegurarnos que desvinculamos correctamente la cuenta iCloud y iTunes para que el nuevo usuario pueda vincular correctamente una nueva y evitar problemas de activación. En este enlace de la página de Apple nos dan los pasos a seguir para el correcto borrado y preparación del iPhone en caso de venderlo a un tercero.
Comprobar el bloqueo IMEI. Algo más común de lo que pensamos es adquirir un teléfono de segunda mano y al insertar la SIM para empezar a usarlo, encontrarnos con que no nos permite el acceso a la red y no somos capaces de realizar ni recibir una llamada. Esto muchas veces se debe a que el IMEI del terminal está bloqueado por impago, pérdida o robo. Esto es fácil de comprobar antes de adquirirlo insertando tu tarjeta en el móvil y probando a realizar una llamada. En caso de iPhone, existen servicios web que por un módico precio nos envían un informe del estado de bloqueo del teléfono.
Con estos sencillos consejos espero haceros la compra venta de equipos electrónicos un poco más fácil y ahorraros disgustos y dolores de cabeza. Por último recordaros que si no tenéis claro cómo realizar alguno de estos pasos o aún seguís teniendo dudas, poneros en contacto con un experto.
Hacía mucho tiempo que no escribía una entrada, pero por razones de trabajo me ha sido imposible 😦
Con esta entrada voy a intentar explicar cómo hacer las «molonas» fotos esféricas y cómo compartirlas a través de la plataforma Google View con casi cualquier teléfono Android.
La idea de las fotos esféricas no es nueva, apareció con la versión 4.2.1 de Android, en principio sólo para gama Nexus de Google. Básicamente es una característica de la aplicación de Cámara de Android, que hace uso de los giroscopios para poder tomar fotos y después «unirlas» creando un efecto esférico de 360º similar a Street view.
Entonces, si sólo es para la gama Nexus, ¿No podemos usarla en otros dispositivos Android?
La respuesta oficial es NO, pero bueno como todo siempre hay un pero.
Se consiguió extraer el apk de la cámara de los Nexus 4.2.1 para poderla instalar en los dispositivos con versiones 4.1.2 o superiores. Deciros que no en todos los dispositivos 4.1.2 funciona, en mi caso, mi LG Optimus G la ejecuta a la perfección y podemos ver el efecto con el apk de la galería, que también fue extraida.
Os dejo los enlaces correspondientes para que podais descargarla e instalarla (NO hace falta ser Root) en vuestros dispositivos Android. MEGA || GoogleDrive
Ojo, tenéis que tener activada la opción de «Permitir instalar aplicaciones de orígenes desconocidos«
Una vez descargada e instalada, veremos que se nos han instalado dos aplicaciones, la app de la cámara con el diseño nuevo y la característica de PhotoSphere y una versión de la Galería de imágenes con la que podremos ver las fotos esféricas de forma correcta.
Ahora ya sólo queda probar si ambas aplicaciones se ejecutan correctamente y probar el nuevo diseño y características de la cámara.
Opciones de cámara
Modo de cámara.
¿Cómo publico y comparto las fotos?
Para que tus amigos, familia, conocidos o quien tu quieras pueda ver el resultado de tu foto esférica con el efecto que se merece, no podremos compartirla de manera habitual, tendremos que hacerlo a través del servicio Views de Google.
Para poder subir la foto a Views e integrarla en Google Maps, es necesario tener perfil de Google+ y subir la foto a nuestro album.
Vamos a ver el proceso completo.
Recomiendo hacer todo el proceso desde un pc, así podremos geolocalizar de manera correcta nuestra foto esférica ya que debido a un bug, la geolocalización de PhotoSphere en Android con idioma diferente al inglés, falla a la hora de insertar las coordenadas en la información EXIF.
Lo primero de todo, iniciamos sesión en Google+, ésto es esencial para poder compartir la foto esférica. Con la sesión iniciada y el archivo de la foto en el pc ya copiado, cargamos la foto asegurándonos de que la hacemos para todo el público en las opciones de carga.
Ya con la foto subida, vamos a la página de Google Maps Views. Este servicio de Google nos permite subir nuestras fotos esféricas y compartirlas con el resto del mundo, así como explorar la de otros usuarios y conocer nuevos lugares desde otro punto de vista.
En Google Views sólo tenemos que agregar la foto (siempre conectados desde nuestro perfil de Google+) y seguir los pasos para agregar la ubicación correcta. Comprobaremos que una vez subida e indicada la localización del lugar, la foto aún no se ve, esto debe de ser así ya que tiene que ser revisada por Google y una vez pase el filtro, será visible y podremos compartir el enlace de la imagen en Views o copiar el código HTML para insertarlo en nuestra propia web.
Y esto es todo, ahora ya podemos compartir nuestra fabulosa foto esférica con el resto del mundo, bien vía enlace directo a la página de Views o insertándola en nuestra web o blog.
Os dejo insertado una de las fotos que hice y que tengo subidas a mi otro perfil personal de Google+.
Esta entrada voy a dedicarla a hacer una mini review de lo que en muchos foros llaman la «GO Pro Killer». Se trata de una cámara de acción y aventura muy muy similar a la famosa GO Pro Hero 3 Silver, de marca china pero que os aseguro que para el precio que tiene, no envidia para nada a la original.
Vista de la cámara SJ4000 con su carcasa estanca resistente al agua.
El paquete de la cámara nos trae varios accesorios incluidos.
1
Carcasa estanca resistente al agua y polvo.
11
Sujeciones base plana.
2
Sujeción para manillar.
12
Cintas sujeción de velcro.
3
Soporte clip complementario.
13
Bridas de anclaje.
4
Sujeción para casco.
14
Pegatinas de fijación 3M.
5
Soporte multifunción.
15
Cable de acero (seguridad).
6
Base redonda.
16
Cable de datos/carga.
7
Sujeción movimiento vertical.
17
Cargador de pared.
8
Sujeción movimiento horizontal.
18
Manual.
9
Sujeción movimiento horizontal.
19
Paño de limpieza.
10
Sujeción roscada movimiento vertical
11
Sujeciones base plana.
Actualizaciones de Firmware.
La cámara en mi caso, venía con una versión primaria de firmware, buscando en foros, encontré varias versiones más recientes que aportaban pequeñas mejoras.
Os dejo los enlaces a las diferentes versiones de firmware que hay a día de hoy.
He tenido poca oportunidad de probar a fondo la cámara, ya que entre el trabajo y los días tan malos que han salido, no he podido grabar muchas situaciones, pero he colgado en mi canal de Youtube un vídeo con unos cortes grabados en diferentes situaciones para que podáis ver la calidad final.
Las fotos no son de la mejor calidad, pero el efecto conseguido por la lente en forma de ojo de pez, da un resultado aceptable para composiciones.
Precio y dónde comprar.
Ahora, si habéis visto el resultado final y os interesa comprar una, para cómo yo, darle un uso esporádico y no profesional, os dejo los enlaces más abajo de los diferentes sitios dónde podéis comprarlas a precios que varían desde 70 € hasta 90 € dependiendo la tienda.
Cómo consejo deciros que es mejor esperar 15/20 días hasta recibirla que hacer el pedido por mensajería expres internacional, principalmente porque a parte de pagar el envío más caro, hay un 90% de posibilidades de que Aduanas pare el envío y nos sume un «extra» por aranceles.
Cómo PRO indiscutible es la relación calidad-precio, la calidad dista muy muy poco a la de una cámara Go Pro Hero 3 original, incluso en ocasiones supera la calidad de la original.
Como contras, que para este caso no son contras como tal, he de decir que en condiciones de muy poca luz (carretera sin iluminar), se hace complicado distinguir nada en el vídeo final. También en días muy soleados, la imagen torna un poco azulada así como las fotos son de escasa calidad.
Espero que os haya servido esta mini review para todos aquellos que esteis indecisos. Un saludo y nos leemos en el siguiente post.
Esta es la segunda parte de mi experiencia de revivir un disco duro Seagate Barracuda 7200.12 de 500 Gb, que dejó de ser reconocido por el sistema debido a un conocido bug en el firmware de la placa controladora.
En esta entrada pasaremos a contar de la manera más sencilla posible todo el proceso para llevar a cabo el intento de «resurrección».
Material necesario.
Disco duro Seagate Barracuda 7200.12 (evidente).
Cable SATA.
Cable MOLEX – Alimentación SATA.
Destornillador TORX #5.
Fuente de alimentación de PC.
3 terminales Pin hembra (conectores de leds y encendido de pc).
Cinta aislante.
Cable CA-42 o USB – TTL (explicado anteriormente).
En este paso vamos a modificar nuestro cable CA-41 para que pueda comunicar nuestro PC con el firmware de nuestro disco duro brickeado. En el caso de que optemos por usar el USB – TTL ya fabricado, podremos saltarnos este paso.
Primeramente, cortamos unos 10 cm de cable de los terminales Pin y les retiramos el plástico que recubre el conector en si. La manera más facil y que mejor me ha resultado es abriendo la parte superior del plástico con un cuchillo y empujando para que salga por la parte superior. Una vez que hayamos retirado el plástico los recubriremos con un par de vueltas de cinta aislante para evitar que se toquen entre si los terminales cuando lo conectemos al disco duro. Deberemos hacer esto con 3 terminales quedando algo similar a la imagen.
Terminales Pin sin recubrimiento plástico original y aislados con tubo termocontraible.
Ahora cortamos por la mitad más o menos nuestro cable CA-42 y pelamos las puntas de ambas partes. El extremo con el conector movil, lo usaremos para identificar que cable pertenece a cada pin del conector. Usaremos un polímetro para identificar a cual de los tres primeros pines del conector movil pertenece cada cable.
Detalle de los tres primeros pines a identificar
Comprobación con polímetro.
En mi caso el Pin 1 del conector correspondía al cable Negro, el Pin 2 al cable Verde y el Pin 3 al cable Blanco. Una vez identificado cada cable, sobre la parte del cable CA-42 que tiene el puerto USB, conectamos los terminales Pin hembra que hemos sacado y aislado antes, encintamos las uniones ligeramente y obtendremos algo parecido a la imagen siguiente.
Cable con USB del cable CA-42 en un extremo y los Pines hembra asilados al otro.
Paso 2: Preparar disco duro y drivers de nuestro cable.
Lo que deberemos conseguir es separar parcialmente la controladora del resto de nuestro disco duro, para ello usaremos el destornillador TORX Nº 5 para retirar los diferentes tornillos que sujetan la tarjeta controladora a la base del disco.
[FOTO DEL DISCO DURO CON LA CONTROLADORA ATORNILLADA]
Nuestro objetivo, es incomunicar las partes señaladas en la imagen entre la controladora y el disco duro, pero manteniendo el resto de conexiones activas.
Para ello nos valdremos de una pequeña pieza de papel que evitará la comunicación entre ambas partes, teniendo en cuenta no apretar los tronillos de esta zona para posteriormente poder quitar el papel cuando el proceso lo requiera.
Con la placa semi atornillada al disco duro, es momento de instalar los drivers del cable CA-42. Si usamos Windows 7 o posterior, no debería ser necesario instalar ningún driver adicional, ya que el propio repositorio de Windows Update se encargará de descargar e instalar los controladores necesarios. Debemos darnos cuenta y apuntar el puerto COM que nos asigna el sistema ya que tendremos que configurarlo posteriormente.
En caso contrario, si usamos Windows XP SP3 o el sistema no es capáz de localizar el driver, podremos descargarlo desde aquí.
Usamos el propio instalador del driver y para saber el puerto COM que nos asigna el sistema, accederemos al administrador de dispositivos y desplegamos la parte de «Puertos COM y LPT» .
Si ya tenemos todo esto listo, vamos a conectar todos los cables para comenzar con el proceso de comunicación. Conectamos primeramente los terminales Pin del extremo de nuestro cable CA-42, de la siguiente manera:
[Foto conectores de acceso eeprom]
Por último colocamos el coenctor de alimentación del disco duro y nos quedará de esta manera.
Paso 3: Comunicación y comandos por Hyperterminal.
Ya que tenemos todo conectado, llega el momento crítico. En este paso vamos a ver cómo comunicarnos con la controladora del disco duro mediante Hyperterminal.
Si estás usando Windows 7 o superior, Hyperterminal no está disponible como característica propia de Windows, por lo que deberás descargártelo desde AQUÍ (Mega) | AQUÍ (Google Drive).
Insertamos el cable USB en nuestro equipo y esperamos a que sea reconocido y el sistema busque e instale los drivers desde el propio Windows Update. Si por algún motivo no encontrase los drivers del cable o del USB-TTL, podreis descargarlos desde:
En el proceso de instalación de los drivers tendremos que fijarnos en el número de puerto COM que nos asigna el sistema, podremos hacerlo también a través del Administrador de dispositivos de Windows.
Con el cable listo y conectado tanto al Pc como al disco duro, abrimos Hyperterminal y lo configuramos de la siguiente manera:
Nueva Conexión.
Nombre: El que queramos
Conectar usando: Elegimos el puerto COM que nos ha asignado el sistema
Bits por segundo: 38400
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguno
Bits de parada: 1
Control de flujo: Ninguno
Configurado Hyperterminal, ya nos aparecerá la ventana para empezar la comunicación con nuestro disco duro.
¡Vámos al lio!
En la ventana de Hyperterminal, pulsamos Ctrl + Z para acceder al modo comandos, el terminal nos devolverá F3 T> . Escribimos /2 y enter para acceder al nivel 2 de comandos y luego escribimos Z y enter, para hacer que deje de girar el motor del disco duro. El mensaje que nos devolverá es similar a «Spin Down Complete» y un tiempo de respuesta.
Ahora es cuando con mucho cuidado, retiramos la hoja de papel que pusimos entre la placa controladora y el disco duro y apretamos los tornillos para que haga buen contacto.
Escribimos U y enter y conseguiremos que vuelva a girar el motor del disco duro.
Con esto conseguimos que el chip del controlador salga del estado Busy, que nos impedía hacer comunicación normal con el chip.
Cuando el motor del disco vuelva a girar, escribimos / y enter para volver al nivel T de comandos y en este nivel ponemos el comando F,,22 y enter para resetear los datos SATA.
Ahora escribimos i4,1,22 y pulsamos enter, no saldrá ninguna respuesta en el terminal.
Escribimos m0,2,2,0,0,0,0,22 y pulsamos enter. Veremos que nos aparece un error y que el comando no ha realizado ningún cambio.
Seguido escribimos /1 y enter para ir al nivel 1 de comandos, y en este nivel escribiremos N1 y enter, este comando nos dará un error en bucle que deberemos solucionar separando la placa del disco duro de nuevo y volviendola a conectar, cerrando Hyperterminal y volviendo a crear una nueva.
En la nueva sesión creada, pulsamos Ctrl + Z y nos lleva al modo comandos de nuevo.
Nos pasamos al nivel 1 de comandos con /1 y enter y escribimos N1, el comando de borrado de S.M.A.R.T ahora no debería darnos error.
Volvemos al nivel 1 de comandos con /1 y probamos el comando m0,2,2,0,0,0,0,22.
Cerramos sesión en Hyperterminal, desconectamos nuestro disco duro de la corriente y del cable USB, y lo probamos conectándolo a un puerto SATA libre y arrancando el ordenador.
Si hemos tenido paciencia y un poquín de suerte, nuestro disco duro ya sería visible por la BIOS y podríamos pasarle algún test de errores para intentar recuperar los sectores erróneos si los tuviera.
Paso 4: Final del proceso.
Yo he usado Victoria 4.46 Free desde la imagen mini Windows XP que trae incluido Hiren’s Boot CD para realizar un chequeo del estado del disco duro.
Adjunto un par de capturas en las que se ve el stado S.M.A.R.T del disco después del desbrikeo.
Comprobamos la información que tenemos accesible y la respaldamos en otra unidad. Ahora solo queda parchear el Firmware para que si queremos reutilizar ese disco, no se reproduzca ese fallo y nos deje inservible de nuevo el disco. es un proceso sencillo que podremos consultar en la propia Seagate: LINK
Video del proceso.
Disclaimer: Este proceso que describo, es para el modelo 7200.12 de Seagate, es muy facil equivocarse en seguir los pasos e incluso es posible que haya que repetirlo varias veces. Gracias a Nuria por donar su disco duro para probar el proceso. Dejo el enlace de descarga del manual de comandos Telnet para Seagate en la que me apoyé para desbrikearlo. MEGA || GOOGLE DRIVE
Hoy escribo esta entrada para hablar de Windows XP y su final cómo sistema operativo.
Hace ya casi 13 años apareció esta versión de Windows para actualizar y juntar las dos líneas de desarrollo de los sistemas operativos de Microsoft, por una parte Windows 95, Windows 98 y Windows ME, basados en MS-DOS y por otra parte, Windows NT y Windows 2000, basados en la tecnología NT.
Desde su primera versión RTM hasta la última actualización Service Pack 3, Windows XP ha sufrido cambios y mejoras continuamente, asegurándose así el puesto de uno de los sistemas operativos más estables y que más se sigue usando en todo el mundo.
El día 8 de abril de 2014, Microsoft dejará de dar soporte a este sistema operativo, así cómo a las versiones Office 2003 y Security Essentials para XP, finalizando la última etapa del ciclo de vida del sistema operativo y dichos programas.
¿Esto que significa?
Resumiendo y concentrando toda la información, podemos decir que Microsoft dejará de liberar actualizaciones automáticas de seguridad, lo que puede crearnos un problema si aún tenemos equipos con esta versión ya que cualquier malware, virus, spyware o amenaza nueva que se aproveche de las debilidades del sistema hasta ahora no descubiertas.
Tengo Windows XP en mi PC. ¿Debo actualizar a Windows 7 o Windows 8.1?
Es muy recomendable que si tienes algún equipo en casa con Windows XP, lo actualices a Windows 7 o Windows 8.1 cuanto antes.
Cómo se explica arriba, después del 8 de abril, tu equipo con Windows XP será mucho más vulnerable a cualquier tipo de ataque o infección.
Muchos de los equipos que siguen usando XP puede que no sean compatibles o que no trabajen con fluidez al instalar Windows 7 o Windows 8.1. Quizá sea éste el momento para actualizar tu equipo y aumentar su rendimiento.
Si cómo en mi caso sólo usas Windows XP para operaciones aisladas, prueba de programas o para operaciones auxiliares, podrás seguir usándolo sin problema, siendo consciente del riesgo que ello conlleva, por lo que te recomiendo que descargues las últimas actualizaciones disponibles antes del 8 de abril y que en caso de que tengas Security Essentials instalado en Windows XP, busques una alternativa gratuíta.
Al final del post dejo unos enlaces a los antivirus gratuítos para reemplazar Security Essentials.
Office 2003 también deja de actualizarse.
Si, la suite más popular de Microsoft deja de tener soporte en su versión 2003.
Al igual que con Windows XP, se recomienda que se actualice a la versión más reciente posible (Office 2010 o Office 2013), ya que estas versiones seguirán actualizándose para mejorar la seguridad y estabilidad.
Escribo esta entrada en el blog ya que después de la compra de WhatsApp por parte de Facebook, han ido surgiendo una serie de bulos sobre el servicio de mensajería instantánea.
El bulo en el que se dice que WhatsApp, con su reciente vinculación a Facebook, va ha hacer públicas en el tablón de cada usuario, las fotos que este comparta con sus contactos de WhatsApp. Bien esto en principio es totalmente falso y los motivos por los cuales son un aunténtico bulo son:
No hay manera de que se comparta ningún archivo desde WhatsApp a Facebook ya que el número que tenemos asociado en WhatsApp puede o no ser el mismo que tenemos en facebook. Me explico, en Facebook tenemos la opción (ojo, opción no obligatoria) de poner nuestro número de teléfono, pero no por eso lo va a vincular a nada, ya que no necesariamente el teléfono que tengamos puesto en Facebook es real o es el mismo que usamos en la linea de WhatsApp y si en el futuro lo hiciera, avisarán y habrá opción de hacerlo o no. No va a ser un cambio sin nuestro permiso.
Facebook no se salta las leyes de privacidad a la torera como popularmente se cree. Es una gran compañía y os lo creais o no, no va a meterse en rollos legales por tal cuestión.
Si llegara a producirse esto en un futuro, las condiciones legales tanto de Facebook como de WhatsApp cambiarían, no por nada, pero como expongo en el punto anterior, sería delito realizar estos cambios sin la previa aprovación del usuario. Al cambiar estas condiciones legales, ambos servicios nos lo notificarían al igual que se notifica que has de actualizar la versión.
Según dicen las noticias falsas sobre este tema, esta información se ha extraído de una entevista que hizo Mark Zuckerberg a Times. ¿Existe dicha entrevista? ¿Pone exactamente eso? No, no existe dicha entrevista en Time, o al menos yo no la he encontrado.
Tweet de Guardia Civil informando sobre la falsedad de este rumor.
No podemos creer todo lo que nos venga sin antes haberlo contrastado en varios medios y acudir a las fuentes oficiales involucradas.
Otro bulo muy extendido es el que yo llamo «Somos Andy y John» de las redes sociales y mensajería.
Cadena típica que se envía vía WhatsApp, para muestra, un botón:
No hay más que leerlo con un poco de detenimiento para saber que esto es totalmente falso. Lo primero, el nombre del CEO de Facebook está mal escrito, es Mark Zuckerberg, así como del creador y CEO de Telegram no es Germán Menafre, si no Pavel Durov. Si os fijaís en las dos cadenas se ceunta una película parecida, que si solo nos quedan 530 cuentas, que si necesitamos saber los usuarios activos, que cada mensaje pasará a costar 0.37 ¿centavos? ¿más que un SMS de toda la vida?… enfín, mil tropelías creadas por gente que tiene demasiado tiempo libre.
¿No os recuerda al típico email cadena en el que un tal Andy y un tal John, supuestos dueños de messenger, decían que se empezaría a cobrar el servicio a partir de tal fecha? ¿Llegaron a cobrar algo? jejeje.
Por favor, no contribuyamos a extender este tipo de cadenas, que no son otra cosa que mentiras puras y duras. Si creemos que algo de todo esto puede ser cierto, antes de enviarlo a toda nuestra agenda y esperar impacientes a que nuestro «simbolito» cambie de color, consultemos fuentes de información contrastadas, que por suerte tenemos a nuestro alcance multitud de ellas.
En este post voy a contar cómo haceros vuestro propio disco duro para Xbox 360 Slim y que nos ahorremos algo de dinero.
Toda esta historia empieza cuando me compro la Xbox 360 blanca en Game a un precio de risa. El pack es la caña por el precio que me costó (100 €), Xbox 360 4Gb Slim en blanco perlado con un mando inalámbrico y sus respectivos cables por componentes y de corriente.
¿Lo peor? ¡¡ 4Gb de almacenamiento interno !!. Esto es muy muy muy poco teniendo en cuenta que cualquier beta o juego digital que descargues de Xbox Live, mínimo ocupa 3 o 4 Gb y además si queremos evitar el engorroso ruido de la unidad lectora y reducir al máximo los tiempos de carga, deberemos copiar el juego y no nos queda otra opción que añadirle un disco duro externo.
Miré precios de los originales de Microsoft y la verdad no me convencieron para nada, por lo que me puse manos a la obra y decidí intentar montar uno de los que voy quitando de portátiles «viejos».
¿Qué necesitamos?
– Caja de plástico con la forma exacta para insertarlo. Las hay en www.banggood.com por 2 € y poco.
– Disco duro de 20,60,120,250 Gb. Podemos usar en realidad, discos de más capacidad, pero al no estar estandarizados por Microsoft, sólo tendremos el máximo de capacidad que éste fabrica (250 Gb). OJO! La marca del disco duro tiene que ser WD (Western Digital) y uno de estos modelos en concreto:
Lo primero descargar el pack de programas y descomprimirlos. Obtendremos estas carpetas
Insertamos el pendrive previamente formteado en FAT32. Entramos en la carpeta «Crear Memoria USB Booteable» y ejecutamos con permisos de administrador «Bootable USB Drive Creator Tool».
En la ventana de la herramienta, marcamos las casillas «Quick Format» y «Create bootable drive», pulsamos sobre el botón marcado en la imagen y buscamos la carpeta «MSDOS» dentro de la carpeta «USB Drive Boot Files».
Pulsamos «Start» aceptamos la pregunta de que si estamos seguros de formatear y listo ya tendremos nuestro pendrive booteable con una versión básica de MS-DOS.
Ahora copiamos el HDDSS de la carpeta «Xbox HDDSS» correspondiente al tamaño de nuestro disco duro en la raíz de nuestro pendrive. Por ejemplo, si nuestro disco duro por ejemplo es de 160 Gb, deberemos escojer el HDDSS.bin corerspondiente al de 120 Gb.
Copiamos también a la raiz del pendrive el «HDDHACKR.exe» que se encuentra en la carpeta «HDDHackr v1.25».
El pendrive debe de quedar de esta manera:
Ahora sólo nos queda conectar nuestro disco duro a la entrada SATA de nuestra placa (ordenador de sobremesa), conectarle la alimentación, e iniciar nuestro PC desde el pendrive.
Una vez iniciado el pc desde el pendrive y cargado MSDOS, escribimos «HDDHACKR» y pulsamos enter.
Esperamos a que detecte todos los discos duros y los pondra en forma de lista selecionamos el que es nuestro disco duro (nos guiamos por el modelo y numero de serie) en este caso el numero 5 que es donde aprece mi disco y damos enter.
Nos preguntara que queremos realizar si hacer un Dump, Flashear o Restaurar. Escribimos la letra «F» y damos enter.
Nos pregunta que pongamos el nombre del HDDSS escribimos «HDDSS.BIN» y enter.
Nos pide que pongamos el nombre del archivo de respaldo, escribimos «UNDO.BIN», damos enter y nos guardara el archivo en el pendrive. Este fichero debemos guardarlo bien ya que es la copia de seguridad que deberemos restaurar si algún día queremos recuperar ese disco duro a su estado y capacidad normal.
El programa pregunta si queremos crear un disco duro compatible con Xbox escribimos la letra «Y» (YES) y damos enter.
Nos vuelve a preguntar si queremos crear las particiones 0,2,3 escribimos la letra «Y» (YES) y damos enter.
Vemos que comienza el proceso de flasheo y creación de las particiones y una vez finalizado nos parece un mensaje.
Una vez acabe el programa apagamos el PC, desconectamos el disco duro del cable SATA y alimentación y lo insertamos en la caja de plástico que compramos.
Podemos hacerlo sin caja, pero cuesta bastante insertarlo en la consola y deberemos «calzar» los huecos que quedan para que no se desprenda.
Insertamos el disco duro con su caja en la Xbox 360 Slim y comprobamos que lo reconoce.
Espero que os sirva de ayuda, y si los enlaces no funcionan, dejadme un comentario que los subo de nuevo.
La mayoría de nosotros hemos recibido esta mañana (o a lo largo del día) un aviso a la hora de abrir WhatsApp, indicando que la versión que tenemos instalada necesitará actualizarse en 14 días.
Si como yo, le disteis a actualizar y os dirigió a la Play Store y no os da opción a actualizaros, no os preocupéis, parece que es algo totalmente normal.
Parece que WhatsApp va a liberar dentro de muy poco la versión 2.11.181 a través de Play Store ya que la versión disponible actualmente desde la tienda de Google es la 2.11.152.
Sin embargo, la nueva versión si está disponible desde su web oficial, por lo que si queréis disfrutar de las nuevas características de las que se ha hablado estos días atrás (ocultar última hora de conexión, silencio de notificaciones para grupos…), únicamente tenéis que descargar la aplicación directamente desde su web oficial www.whatsapp.com y elegir el sistema operativo que tiene vuestro teléfono.
Captura de la web de WhatsApp
Si por el contrario no queréis actualizar, no hay problema, no es obligatorio de momento pero si aconsejable puesto que las actualizaciones no sólo aportan funcionalidades nuevas, si no que suelen comprender también el arreglo de fallos (bugs), que nos proporciona día a día una aplicación más estable y segura.
Esta entrada es la fase I de un experimento que consistirá en revivir un disco duro Seagate Barracuda 7200.12.
Hace un par de meses una amiga me comenta que de un día para otro su disco duro muere, de repente no arranca su pc y tras llevarlo a una tienda, le dicen que su disco duro esta K.O. Tremendo disgusto!! Tropecientasmil fotos irrecuperables.
Me lo comenta y me llevo es disco duro a mi casa para ver si se puede hacer algo; Nada no es reconocido por la BIOS, ni hace mucho más allá que un ligero ruido de giro del motor. Recuperar los datos de manera «casera» va a ser imposible.
Después de un tiempo, una buena mañana leo un artículo en una página de hardware y «cacharreo» (http://www.chw.net/) que hay una casuística común sobre determinado modelo concreto de disco duro, en la cual de un día para otro deja de funcionar correctamente debido a un bug de programación del Firmware de la placa electrónica de ese modelo de disco.
En concreto se trata del Seagate Barracuda 7200.11 de 500 Gb, pero en el caso que voy a probar es un Barracuda 7200.12 de 500 Gb, que parece ser que también está afectado por el bug.
Foto del disco duro objeto de la prueba
Para intentar darle de nuevo vida al disco duro, he comprado por internet un cable CA-42, típico cable de conexión a PC de Nokia (abajo os dejo el enlace del producto) y un conversor de puerto USB a TTL (enlace del artículo más abajo). En esencia los dos cumplen la misma función, puesto que el cable CA-42 crea un puerto virtual COM (TTL) a través de USB, pero quería probar cual de las dos maneras es más sencilla. También comentar que el cable me ha costado cerca de 3,5 € y el USB a TTL 1,5 €. Cómo veis la inversión es mínima.
Cable de conexión Nokia CA-42
Conversor USB a Serial TTL
Espero que lleguen pronto para poder empezar a probar los métodos que describen en las diferentes webs.
Os dejo los enlaces de las fuentes de las que he sacado la información y de los cables que he adquirido para hacerlo.
CSANCHEZ - IT 
