Hardware

Intervalómetro DIY para cámaras DSLR (Actualizado)

 

¿Qué es y para que sirve un intervalómetro?

Un intervalómetro es un dispositivo que, conectado a una cámara compatible, nos permite realizar ráfagas de disparos a intervalos de tiempo programables.

En este caso, el intervalómetro que vamos a fabricar va a estar controlado por nuestro teléfono Android o iPhone, por lo que podremos ampliar su función usándolo cómo disparador remoto, intervalómetro o para indicar el tiempo de exposición del disparo, abriéndonos así un gran campo de posibilidades fotográficas.

Vale, quiero probar, ¿Qué necesito?

Construir este pequeño dispositivo no requiere un gran gasto de dinero, por poco más de 1,50 € y maña, podremos probar todas las opciones que nos permite.
Los componentes que necesitamos son muy simples y podremos encontrarlos en cualquier tienda de electrónica básica.
  • 2 Diodos LED emisores de infrarojos (940 nm).
  • 1 Conector mini jack estéreo 3,5 mm.
  • Tubillón termocontraible.
  • App PhotoIRmote (Android).   PlayStore (4,50 €) ||  Google Drive ||  MEGA
  • App DSLR Camera Control iR (iPhone).  iTunes
  • Soldador.
Otro requisito a tener en cuenta es disponer de un terminal Android ya que sólo está disponible para este sistema.

    Lo tengo todo listo. Manos a la obra!!

    Lo primero de todo, aplanamos limando ligeramente un lado de cada LED, para poder ponerlos juntos.
    Hemos de tener en cuenta que el montaje de estos se ha de realizar uniendo la patilla corta de uno de los LED con la patilla larga del otro LED.

    Unimos las dos partes aplanadas con una gota de pegamento instantáneo para hacernos más fácil la soldadura de las patillas.

    Esta soldadura la haremos cerca de la base de los LED para así asegurarnos de que al final del montaje queda más compacto.

    En el siguiente paso, abrimos el conector mini jack y eliminamos con unos alicates la parte saliente correspondiente a GND o común.

    Soldamos el conjunto de LEDs unidos a los extremos del conector mini jack, quedando de la siguiente manera.

    Ahora ya sólo nos queda cortar parte del capuchón de plástico del mini jack, adaptarlo a su posición original practicando un corte longitudinal para insertarlo y recubriendo por último con un poco de tubillón termocontraíble.

    El resultado final debe de ser muy parecido al de la imagen.

    Probando el dispositivo con la aplicación.

    Una vez tengamos descargada la aplicación para Android PhotoIRmote, procederemos a instalarla cómo cualquier otra app.

    Enchufamos el dispositivo que hemos fabricado a la salida de audio de nuestro teléfono y abrimos la aplicación. (En este caso he usado un alargador de mini jack).

    Al ejecutarla deberemos configurar primero la marca de cámara que poseemos, ya que cada modelo tiene unos parámetros diferentes.
    En este caso está configurada para Nikon.

     


    Ahora ya sólo queda seleccionar en la cámara el modo de disparo por control remoto y probar.

    Espero que os sea de utilidad. 😉

    Actualización (22/08/2014).

    Tras probar con mis dispositivos Android, he testeado el dispositivo construido en iPhone 5 con iOS 7.
    Para hacerlo funcionar he usado la aplicación DSLR Camera Control iR disponible en iTunes de manera gratuita.

    La aplicación en principio obliga a usar su propio dispositivo de infrarojos iRed, pero con que hemos construido no tendremos ningún problema para hacerla funcionar.

    Saludos a tod@s.

    ¿Segunda mano? SI, pero evitemos sorpresas.

    Buenas a tod@s!!

    Hacía mucho tiempo que no tenía un ratillo para escribir una nueva entrada, pero aquí está.

    Esta entrada la escribo para orientar a todos en los pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar y vender informática y telefonía de segunda mano.

    Llevo ya varios meses, en los que la gente me pide consejo porque o bien quieren vender su móvil porque han cambiado de modelo, o le han ofrecido un equipo informático de segunda mano a un precio razonable.
    Bien, tanto para comprar cómo para vender tecnología de segunda mano, debemos tener unas pautas claras para que la compra/venta no nos dé dolores de cabeza unos días después y acabemos desconfiando del mercado de segunda mano.

    Voy a centrarme en dos tipos de artículos que están muy en auge en segunda mano, los ordenadores y piezas de estos, y los móviles.

    Equipos informáticos y componentes.

    Con la situación que vivimos ahora mismo, el mercado de segunda mano de equipos informáticos se ha visto acrecentado por múltiples motivos, tanto los que venden su ordenador con algunos años para poder adquirir uno nuevo de mejores características, cómo los que adquieren estos equipos para un uso concreto, (ordenador de talleres para ofimática básica, primer contacto con la informática, pruebas, HTPC…).

    Tanto para comprar cómo para vender PCs y sus componentes, deberemos tener en cuenta que lo que estamos vendiendo o comprando es exactamente eso y que funciona correctamente, así evitaremos sorpresas e inconformidades.

    Los puntos que deberemos revisar y verificar son:

    • Integridad del disco duro (HDD) y sus datos. Un paso común para compradores/vendedores debe de ser el revisar la información S.M.A.R.T (recopilación de datos de “salud” del disco duro).
      Estos datos que nos dan una idea de cómo va a responder nuestro disco duro en un medio/largo plazo, ya que un disco duro con datos S.M.A.R.T por encima de los umbrales límites teóricos, tendrá una alta probabilidad de fallar, dejándonos así sin poder arrancar el PC, o lo que es peor, perdiendo toda nuestra información.

      Para revisar estos datos, podemos usar el sencillo programa Crystal Disk Info.
      Os dejo un pequeño manual de mi cosecha para que podáis comprobar el estado de vuestro disco si vais a venderlo o si habéis comprado uno de segunda mano. Puedes descargarlo aqui.
      Otra alternativa más completa y compleja es Victoria, que te permitirá realizar varios test al disco duro así como intentar reparar los posibles errores. Puedes descargarlo de aquí.

      Otra recomendación sobre todo a la hora de vender un disco duro, es eliminar todos los datos que en el se contengan. A veces pensamos que con un simple formateo rápido nuestros datos quedan borrados, pero no es así. Lo recomendable es hacer un formateo a bajo nivel con alguna de las utilidades que circulan como Low Level Format Tool. Siguiendo las instrucciones de este sencillo programa podremos dejar nuestro disco duro sin ninguna traza de lo que contenía antes.

    • Correcto funcionamiento de la memoria RAM. Es muy habitual la compra-venta de módulos de RAM de equipos antiguos (DDR, DDR2), pero tanto para venderlos cómo para comprarlos deberemos comprobar que están en buen estado y asegurarnos de que no sufren ningún tipo de fallo.
      La forma más sencilla de comprobar el estado de la RAM, es arrancando el PC donde está instalada, en modo seguro (Pulsando F8 mientras comienza el arranque), y seleccionando la opción de Reparar Equipo. Una vez haya cargado la pantalla de Reparar Equipo, seleccionamos la instalación de Windows a reparar y después elegimos Diagnóstico de Memoria de Windows.

      Otra opción es usar programas de terceros cómo MemTest86+, una utilidad Freeware que deberemos descargar y grabar en un CD o memoria USB para después arrancar el PC con la memoria RAM a testear instalada desde ese CD o USB y seguir los sencillos pasos.

    • Eliminar contraseña de BIOS y/o de arranque. Es algo que parece lógico ¿no?. En caso de vender un PC deberemos quitar la contraseña de acceso a la BIOS (si la tenemos activada) y de otro tipo de protección que tengamos, ya sea contraseña de arranque, de acceso al disco duro, de inicio de sesión… Esto nos ahorrará futuras llamadas del comprador cuando no pueda acceder a su configuración de la BIOS o directamente no pueda arrancar.

      Importante verificar que no hay ningún tipo de restricción por contraseña cuando compramos un equipo, para ello comprobamos que al arrancar podemos acceder sin problemas a la BIOS, habitualmente pulsando Supr nada más encender el equipo. En caso de que nos solicite una clave, deberemos solicitarla a la persona que nos vendió el equipo y posteriormente cambiarla o desactivarla.

    • Estado físico del equipo general. Hemos de comprobar otros detalles del estado del equipo que vamos a comprar o vender, cómo cables, conectores, estado de la fuente de alimentación, funcionamiento correcto de los ventiladores, temperatura…

    Teléfonos móviles y tablets.

    Aunque en este caso sea más evidente que en la compra venta de ordenadores, deberemos fijarnos en una serie de detalles para asegurarnos de que todo está correcto y no nos complicará su uso.
    • Pantalla. Suena lógico que una de las cosas que más nos llama la atención cuando compramos un teléfono o tablet de segunda mano, es las posibles marcas o defectos en la pantalla, rozaduras, mala respuesta del panel táctil, esquirlas de cristal, píxeles muertos…
    • Hardware. Tanto en venta como en compra tenemos que asegurarnos que las especificaciones son las que dicen ser ya que con la proliferación de clones chinos (copias 1:1) de terminales de alta gama a precio muy bajo, se hace muy difícil distinguir si son originales o no.
      Recomiendo en caso de Android, instalar AnTuTu Benchmark X que nos indicará toda la información sobre el hardware de nuestro teléfono o tablet.
    • Información personal. Al igual que comentaba en los discos duros, el teléfono puede estar lleno de información personal que no queremos que ande por ahí. Por eso antes de poner a la venta un móvil o tablet, tenemos que hacer un Hard Reset o lo que es lo mismo una restauración completa de fábrica, teniendo especial interés el dejar borrado el almacenamiento externo o tarjeta de memoria.
      Si hemos adquirido un dispositivo y vemos que contiene datos del anterior propietario debemos comunicárselo cuanto antes para que proceda al borrado.
      En caso de dispositivos iPhone con el nuevo sistema iCloud tendremos que asegurarnos que desvinculamos correctamente la cuenta iCloud y iTunes para que el nuevo usuario pueda vincular correctamente una nueva y evitar problemas de activación. En este enlace de la página de Apple nos dan los pasos a seguir para el correcto borrado y preparación del iPhone en caso de venderlo a un tercero.

    • Comprobar el bloqueo IMEI. Algo más común de lo que pensamos es adquirir un teléfono de segunda mano y al insertar la SIM para empezar a usarlo, encontrarnos con que no nos permite el acceso a la red y no somos capaces de realizar ni recibir una llamada. Esto muchas veces se debe a que el IMEI del terminal está bloqueado por impago, pérdida o robo. Esto es fácil de comprobar antes de adquirirlo insertando tu tarjeta en el móvil y probando a realizar una llamada. En caso de iPhone, existen servicios web que por un módico precio nos envían un informe del estado de bloqueo del teléfono.

    Con estos sencillos consejos espero haceros la compra venta de equipos electrónicos un poco más fácil y ahorraros disgustos y dolores de cabeza.
    Por último recordaros que si no tenéis claro cómo realizar alguno de estos pasos o aún seguís teniendo dudas, poneros en contacto con un experto.

    Un saludo a tod@s y nos vemos en otra entrada!

      Mini Review de la Action Camera SJ4000

      Muy buenas a todos.

      Esta entrada voy a dedicarla a hacer una mini review de lo que en muchos foros llaman la “GO Pro Killer”.
      Se trata de una cámara de acción y aventura muy muy similar a la famosa GO Pro Hero 3 Silver, de marca china pero que os aseguro que para el precio que tiene, no envidia para nada a la original.

      Vista de la cámara SJ4000 con su carcasa estanca resistente al agua.

      Características técnicas.

      Sensor
      Sensor CMOS de 12 Mpx.
      LCD Externo
      Si. Tamaño 1,5 pulgadas LCD.
      Resolución Vídeo
      1920 x 1080 a 30 FPS (Full HD).
      1280 x 720   a 60 FPS  (720 p).
        848 x 480   a 60 FPS.
        640 x 480   a 60 FPS.
      Resolución Foto
      12 Mpx – (4032 x 3024 px).
      10 Mpx – (3648 x 2736 px).
        8 Mpx – (3264 x 2448 px).
        5 Mpx – (2592 x 1944 px).
        3 Mpx – (2048 x 1536 px).
        2 Mpx – (1920 x 1080 px ).
      1.3 Mpx – (1280 x 960 px).
      VGA – (640 x 480 px).
      Formato y Codec de Video / Foto
      MOV – H.264.
      JPEG
      Zoom Foto
      4X Digital
      Lente
      170º Wide angle (Ojo de Pez)
      Memoria
      Ranura Micro SD hasta 32Gb.
      Idioma de menú
      Inglés, Francés, Alemán, Español, italiano, portugués, ruso, chino.
      Conexiones
      Micro USB 2.0, Mini HDMI
      Duración batería
      70 min a FULL HD y LCD activado
      Batería
      900 mAh
      Peso
      60 gr batería incluída

      Accesorios incluidos.

      El paquete de la cámara nos trae varios accesorios incluidos.

      1
      Carcasa estanca resistente al agua y polvo.
      11
      Sujeciones base plana.
      2
      Sujeción para manillar.
      12
      Cintas sujeción de velcro.
      3
      Soporte clip complementario.
      13
      Bridas de anclaje.
      4
      Sujeción para casco.
      14
      Pegatinas de fijación 3M.
      5
      Soporte multifunción.
      15
      Cable de acero (seguridad).
      6
      Base redonda.
      16
      Cable de datos/carga.
      7
      Sujeción movimiento vertical.
      17
      Cargador de pared.
      8
      Sujeción movimiento horizontal.
      18
      Manual.
      9
      Sujeción movimiento horizontal.
      19
      Paño de limpieza.
      10
      Sujeción roscada movimiento vertical
      11
      Sujeciones base plana.

      Actualizaciones de Firmware.

      La cámara en mi caso, venía con una versión primaria de firmware, buscando en foros, encontré varias versiones más recientes que aportaban pequeñas mejoras.
      Os dejo los enlaces a las diferentes versiones de firmware que hay a día de hoy.
      Enero 2014
      Marzo 2014

      MARZO 2014

      Abril 2014
      Calidad de vídeo y foto.
      He tenido poca oportunidad de probar a fondo la cámara, ya que entre el trabajo y los días tan malos que han salido, no he podido grabar muchas situaciones, pero he colgado en mi canal de Youtube un vídeo con unos cortes grabados en diferentes situaciones para que podáis ver la calidad final.

      Las fotos no son de la mejor calidad, pero el efecto conseguido por la lente en forma de ojo de pez, da un resultado aceptable para composiciones.
      Precio y dónde comprar.

      Ahora, si habéis visto el resultado final y os interesa comprar una, para cómo yo, darle un uso esporádico y no profesional, os dejo los enlaces más abajo de los diferentes sitios dónde podéis comprarlas a precios que varían desde 70 € hasta 90 € dependiendo la tienda.
      Cómo consejo deciros que es mejor esperar 15/20 días hasta recibirla que hacer el pedido por mensajería expres internacional, principalmente porque a parte de pagar el envío más caro, hay un 90% de posibilidades de que Aduanas pare el envío y nos sume un “extra” por aranceles.
      Tiendas donde adquirir la cámara SJ4000.
      Sindy Store – Aliexpress
      Shenzhen SMT Electrons – Aliexpress
      EShowOnline – DHGate

      Accesorios Extra.

      Batería Extra – EBAY
      Funda para guardado – ALIEXPRESS
      Monopod – ALIEXPRESS
      Ventosa para el coche – ALIEXPRESS

      Pros y contras.

      Cómo PRO indiscutible es la relación calidad-precio, la calidad dista muy muy poco a la de una cámara Go Pro Hero 3 original, incluso en ocasiones supera la calidad de la original.
      Como contras, que para este caso no son contras como tal, he de decir que en condiciones de muy poca luz (carretera sin iluminar), se hace complicado distinguir nada en el vídeo final. También en días muy soleados, la imagen torna un poco azulada así como las fotos son de escasa calidad.

      Espero que os haya servido esta mini review para todos aquellos que esteis indecisos.
      Un saludo y nos leemos en el siguiente post. 

      Intento de "revivir" un Seagate Barracuda 7200.12. Parte II

      Hola hola!!

      Esta es la segunda parte de mi experiencia de revivir un disco duro Seagate Barracuda 7200.12 de 500 Gb, que dejó de ser reconocido por el sistema debido a un conocido bug en el firmware de la placa controladora.

      En esta entrada pasaremos a contar de la manera más sencilla posible todo el proceso para llevar a cabo el intento de “resurrección”.

      Material necesario.

      • Disco duro Seagate Barracuda 7200.12 (evidente).
      • Cable SATA.
      • Cable MOLEX – Alimentación SATA.
      • Destornillador TORX #5.
      • Fuente de alimentación de PC.
      • 3 terminales Pin hembra (conectores de leds y encendido de pc).
      • Cinta aislante.
      • Cable CA-42 o USB – TTL (explicado anteriormente).
      • Paciencia, mucha paciencia.
      • Video resumen en mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3vifw41RoEM

      Paso 1: Construir cable de comunicación.

      En este paso vamos a modificar nuestro cable CA-41 para que pueda comunicar nuestro PC con el firmware de nuestro disco duro brickeado. En el caso de que optemos por usar el USB – TTL ya fabricado, podremos saltarnos este paso.

      Primeramente, cortamos unos 10 cm de cable de los terminales Pin y les retiramos el plástico que recubre el conector en si. La manera más facil y que mejor me ha resultado es abriendo la parte superior del plástico con un cuchillo y empujando para que salga por la parte superior. Una vez que hayamos retirado el plástico los recubriremos con un par de vueltas de cinta aislante para evitar que se toquen entre si los terminales cuando lo conectemos al disco duro.
      Deberemos hacer esto con 3 terminales quedando algo similar a la imagen.

      Terminales Pin sin recubrimiento plástico original y aislados con tubo termocontraible.

      Ahora cortamos por la mitad más o menos nuestro cable CA-42 y pelamos las puntas de ambas partes. El extremo con el conector movil, lo usaremos para identificar que cable pertenece a cada pin del conector. Usaremos un polímetro para identificar a cual de los tres primeros pines del conector movil pertenece cada cable.

      Detalle de los tres primeros pines a identificar
      Comprobación con polímetro.

      

      En mi caso el Pin 1 del conector correspondía al cable Negro, el Pin 2 al cable Verde y el Pin 3 al cable Blanco.
      Una vez identificado cada cable, sobre la parte del cable CA-42 que tiene el puerto USB, conectamos los terminales Pin hembra que hemos sacado y aislado antes, encintamos las uniones ligeramente y obtendremos algo parecido a la imagen siguiente.

      Cable con USB del cable CA-42 en un extremo y los Pines hembra asilados al otro.

      Paso 2: Preparar disco duro y drivers de nuestro cable.

      Lo que deberemos conseguir es separar parcialmente la controladora del resto de nuestro disco duro, para ello usaremos el destornillador TORX Nº 5 para retirar los diferentes tornillos que sujetan la tarjeta controladora a la base del disco.

      [FOTO DEL DISCO DURO CON LA CONTROLADORA ATORNILLADA]

      Nuestro objetivo, es incomunicar las partes señaladas en la imagen entre la controladora y el disco duro, pero manteniendo el resto de conexiones activas.

      Para ello nos valdremos de una pequeña pieza de papel que evitará la comunicación entre ambas partes, teniendo en cuenta no apretar los tronillos de esta zona para posteriormente poder quitar el papel cuando el proceso lo requiera.

      Con la placa semi atornillada al disco duro, es momento de instalar los drivers del cable CA-42.
      Si usamos Windows 7 o posterior, no debería ser necesario instalar ningún driver adicional, ya que el propio repositorio de Windows Update se encargará de descargar e instalar los controladores necesarios. Debemos darnos cuenta y apuntar el puerto COM que nos asigna el sistema ya que tendremos que configurarlo posteriormente.

      En caso contrario, si usamos Windows XP SP3 o el sistema no es capáz de localizar el driver, podremos descargarlo desde aquí.

      Usamos el propio instalador del driver y para saber el puerto COM que nos asigna el sistema, accederemos al administrador de dispositivos y desplegamos la parte de “Puertos COM y LPT” .

      Si ya tenemos todo esto listo, vamos a conectar todos los cables para comenzar con el proceso de comunicación.
      Conectamos primeramente los terminales Pin del extremo de nuestro cable CA-42, de la siguiente manera:

      [Foto conectores de acceso eeprom]

      Por último colocamos el coenctor de alimentación del disco duro y nos quedará de esta manera.

      Paso 3: Comunicación y comandos por Hyperterminal.

      Ya que tenemos todo conectado, llega el momento crítico. En este paso vamos a ver cómo comunicarnos con la controladora del disco duro mediante Hyperterminal.

      Si estás usando Windows 7 o superior, Hyperterminal no está disponible como característica propia de Windows, por lo que deberás descargártelo desde AQUÍ (Mega) | AQUÍ (Google Drive).

      Insertamos el cable USB en nuestro equipo y esperamos a que sea reconocido y el sistema busque e instale los drivers desde el propio Windows Update. Si por algún motivo no encontrase los drivers del cable o del USB-TTL, podreis descargarlos desde:

      En el proceso de instalación de los drivers tendremos que fijarnos en el número de puerto COM que nos asigna el sistema, podremos hacerlo también a través del Administrador de dispositivos de Windows.
      Con el cable listo y conectado tanto al Pc como al disco duro, abrimos Hyperterminal y lo configuramos de la siguiente manera:
      Nueva Conexión.
      Nombre: El que queramos
      Conectar usando: Elegimos el puerto COM que nos ha asignado el sistema
      Bits por segundo: 38400
      Bits de datos: 8
      Paridad: Ninguno
      Bits de parada: 1
      Control de flujo: Ninguno

      Configurado Hyperterminal, ya nos aparecerá la ventana para empezar la comunicación con nuestro disco duro.

      ¡Vámos al lio!

      En la ventana de Hyperterminal, pulsamos Ctrl + Z para acceder al modo comandos, el terminal nos devolverá F3 T> .
      Escribimos /2 y enter para acceder al nivel 2 de comandos y luego escribimos Z y enter, para hacer que deje de girar el motor del disco duro. El mensaje que nos devolverá es similar a “Spin Down Complete” y un tiempo de respuesta.

       Ahora es cuando con mucho cuidado, retiramos la hoja de papel que pusimos entre la placa controladora y el disco duro y apretamos los tornillos para que haga buen contacto.

      Escribimos U y enter y conseguiremos que vuelva a girar el motor del disco duro.


      Con esto conseguimos que el chip del controlador salga del estado Busy, que nos impedía hacer comunicación normal con el chip.

      Cuando el motor del disco vuelva a girar, escribimos / y enter para volver al nivel T de comandos y en este nivel ponemos el comando F,,22 y enter para resetear los datos SATA.

      Ahora escribimos i4,1,22 y pulsamos enter, no saldrá ninguna respuesta en el terminal.
      Escribimos m0,2,2,0,0,0,0,22 y pulsamos enter. Veremos que nos aparece un error y que el comando no ha realizado ningún cambio.
      Seguido escribimos /1 y enter para ir al nivel 1 de comandos, y en este nivel escribiremos N1 y enter, este comando nos dará un error en bucle que deberemos solucionar separando la placa del disco duro de nuevo y volviendola a conectar, cerrando Hyperterminal y volviendo a crear una nueva.
      En la nueva sesión creada, pulsamos Ctrl + Z y nos lleva al modo comandos de nuevo.

      Nos pasamos al nivel 1 de comandos con /1 y enter y escribimos N1, el comando de borrado de S.M.A.R.T ahora no debería darnos error.

      Volvemos al nivel 1 de comandos con /1 y probamos el comando m0,2,2,0,0,0,0,22.

      Cerramos sesión en Hyperterminal, desconectamos nuestro disco duro de la corriente y del cable USB, y lo probamos conectándolo a un puerto SATA libre y arrancando el ordenador.

      Si hemos tenido paciencia y un poquín de suerte, nuestro disco duro ya sería visible por la BIOS y podríamos pasarle algún test de errores para intentar recuperar los sectores erróneos si los tuviera.

      Paso 4: Final del proceso.

      Yo he usado Victoria 4.46 Free desde la imagen mini Windows XP que trae incluido Hiren’s Boot CD para realizar un chequeo del estado del disco duro.

      Adjunto un par de capturas en las que se ve el stado S.M.A.R.T del disco después del desbrikeo.

      Comprobamos la información que tenemos accesible y la respaldamos en otra unidad. Ahora solo queda parchear el Firmware para que si queremos reutilizar ese disco, no se reproduzca ese fallo y nos deje inservible de nuevo el disco. es un proceso sencillo que podremos consultar en la propia Seagate: LINK

      Video del proceso.

      Disclaimer: 
      Este proceso que describo, es para el modelo 7200.12 de Seagate, es muy facil equivocarse en seguir los pasos e incluso es posible que haya que repetirlo varias veces.

      Gracias a Nuria por donar su disco duro para probar el proceso.

      Dejo el enlace de descarga del manual de comandos Telnet para Seagate en la que me apoyé para desbrikearlo. MEGA  || GOOGLE DRIVE 

      Un saludo a todos y gracias por leerme.

      Disco duro para Xbox 360 Slim baratito baratito.

      Buenas a todo@s!!

      En este post voy a contar cómo haceros vuestro propio disco duro para  Xbox 360 Slim y que nos ahorremos algo de dinero.

      Toda esta historia empieza cuando me compro la Xbox 360 blanca en Game a un precio de risa.
      El pack es la caña por el precio que me costó (100 €), Xbox 360 4Gb Slim en blanco perlado con un mando inalámbrico y sus respectivos cables por componentes y de corriente.

      ¿Lo peor? ¡¡ 4Gb de almacenamiento interno !!. Esto es muy muy muy poco teniendo en cuenta que cualquier beta o juego digital que descargues de Xbox Live, mínimo ocupa 3 o 4 Gb y además si queremos evitar el engorroso ruido de la unidad lectora y reducir al máximo los tiempos de carga, deberemos copiar el juego y no nos queda otra opción que añadirle un disco duro externo.

      Miré precios de los originales de Microsoft y la verdad no me convencieron para nada, por lo que me puse manos a la obra y decidí intentar montar uno de los que voy quitando de portátiles “viejos”.

      ¿Qué necesitamos?

      – Caja de plástico con la forma exacta para insertarlo. Las hay en www.banggood.com por 2 € y poco.

      – Disco duro de 20,60,120,250 Gb. Podemos usar en realidad, discos de más capacidad, pero al no estar estandarizados por Microsoft, sólo tendremos el máximo de capacidad que éste fabrica (250 Gb).
      OJO! La marca del disco duro tiene que ser WD (Western Digital) y uno de estos modelos en concreto:

      • WD Scorpio Black Series BEKT/BJKT
      • WD VelociRaptor Series
      • WD Scorpio Series BEVS/BEAS
      • WD Scorpio Blue Series BEVS/BEVT/BPVT 

      – Cable de conexión y alimentación SATA.

      – Pendrive mínimo 128 Mb.

      – Caja protectora del disco duro: http://www.banggood.com/

      – Este pack de programas: http://goo.gl/XGnAxp – Mirror : http://goo.gl/b1dRmR

      Proceso:

      Lo primero descargar el pack de programas y descomprimirlos. Obtendremos estas carpetas

      Insertamos el pendrive previamente formteado en FAT32.
      Entramos en la carpeta “Crear Memoria USB Booteable” y ejecutamos con permisos de administrador “Bootable USB Drive Creator Tool”.

      En la ventana de la herramienta, marcamos las casillas “Quick Format” y “Create bootable drive”, pulsamos sobre el botón marcado en la imagen y buscamos la carpeta “MSDOS” dentro de la carpeta “USB Drive Boot Files”.

      Pulsamos “Start” aceptamos la pregunta de que si estamos seguros de formatear y listo ya tendremos nuestro pendrive booteable con una versión básica de MS-DOS.

      Ahora copiamos el HDDSS de la carpeta “Xbox HDDSS” correspondiente al tamaño de nuestro disco duro en la raíz de nuestro pendrive. Por ejemplo, si nuestro disco duro por ejemplo es de 160 Gb, deberemos escojer el HDDSS.bin corerspondiente al de 120 Gb.

      Copiamos también a la raiz del pendrive el “HDDHACKR.exe” que se encuentra en la carpeta “HDDHackr v1.25”.

      El pendrive debe de quedar de esta manera:

        
      Ahora sólo nos queda conectar nuestro disco duro a la entrada SATA de nuestra placa (ordenador de sobremesa), conectarle la alimentación, e iniciar nuestro PC desde el pendrive.
      Una vez iniciado el pc desde el pendrive y cargado MSDOS, escribimos “HDDHACKR” y pulsamos enter.
        

      Esperamos a que detecte todos los discos duros y los pondra en forma de lista selecionamos el que es nuestro disco duro (nos guiamos por el modelo y numero de serie) en este caso el numero 5 que es donde aprece mi disco y damos enter.

      Nos preguntara que queremos realizar si hacer un Dump, Flashear o Restaurar.
      Escribimos la letra “F” y damos enter.

      Nos pregunta que pongamos el nombre del HDDSS escribimos “HDDSS.BIN” y enter.

      Nos pide que pongamos el nombre del archivo de respaldo, escribimos “UNDO.BIN”, damos enter y nos guardara el archivo en el pendrive.
      Este fichero debemos guardarlo bien ya que es la copia de seguridad que deberemos restaurar si algún día queremos recuperar ese disco duro a su estado y capacidad normal.

      El programa pregunta si queremos crear un disco duro compatible con Xbox escribimos la letra “Y” (YES) y damos enter.

      Nos vuelve a preguntar si queremos crear las particiones 0,2,3 escribimos la letra “Y” (YES) y damos enter.

      Vemos que comienza el proceso de flasheo y creación de las particiones y una vez finalizado nos parece un mensaje.

      Una vez acabe el programa apagamos el PC, desconectamos el disco duro del cable SATA y alimentación y lo insertamos en la caja de plástico que compramos.

      Podemos hacerlo sin caja, pero cuesta bastante insertarlo en la consola y deberemos “calzar” los huecos que quedan para que no se desprenda.

      Insertamos el disco duro con su caja en la Xbox 360 Slim y comprobamos que lo reconoce.

       Espero que os sirva de ayuda, y si los enlaces no funcionan, dejadme un comentario que los subo de nuevo.
      Un saludo y buen domingo!

      Intento de "revivir" un Seagate Barracuda 7200.12. Parte I

      Buenas a todos!

      Esta entrada es la fase I de un experimento que consistirá en revivir un disco duro Seagate Barracuda 7200.12.

      Hace un par de meses una amiga me comenta que de un día para otro su disco duro muere, de repente no arranca su pc y tras llevarlo a una tienda, le dicen que su disco duro esta K.O.
      Tremendo disgusto!! Tropecientasmil fotos irrecuperables.

      Me lo comenta y me llevo es disco duro a mi casa para ver si se puede hacer algo; Nada no es reconocido por la BIOS, ni hace mucho más allá que un ligero ruido de giro del motor. Recuperar los datos de manera “casera” va a ser imposible.

      Después de un tiempo, una buena mañana leo un artículo en una página de hardware y “cacharreo” (http://www.chw.net/) que hay una casuística común sobre determinado modelo concreto de disco duro, en la cual de un día para otro deja de funcionar correctamente debido a un bug de programación del Firmware de la placa electrónica de ese modelo de disco.

      En concreto se trata del Seagate Barracuda 7200.11 de 500 Gb, pero en el caso que voy a probar es un Barracuda 7200.12 de 500 Gb, que parece ser que también está afectado por el bug.

      Foto del disco duro objeto de la prueba

      Para intentar darle de nuevo vida al disco duro, he comprado por internet un cable CA-42, típico cable de conexión a PC de Nokia (abajo os dejo el enlace del producto) y un conversor de puerto USB a TTL (enlace del artículo más abajo). En esencia los dos cumplen la misma función, puesto que el cable CA-42 crea un puerto virtual COM (TTL) a través de USB, pero quería probar cual de las dos maneras es más sencilla. También comentar que el cable me ha costado cerca de 3,5 € y el USB a TTL 1,5 €.
      Cómo veis la inversión es mínima.

      Cable de conexión Nokia CA-42
      Conversor USB a Serial TTL

      Espero que lleguen pronto para poder empezar a probar los métodos que describen en las diferentes webs.
      Os dejo los enlaces de las fuentes de las que he sacado la información y de los cables que he adquirido para hacerlo.
      Fuentes: www.chw.net
      Cable Nokia CA-42 : www.dx.com
      Conversor USB-TTL : www.ebay.com